“香氣落水”是我們在品鑒巖茶時常聽到的評價，其實茶葉香氣不浮于表面，能落入水中也是鑒別巖茶的一大標(biāo)準(zhǔn)。而達(dá)到香與水交融境界的巖茶，除了產(chǎn)地優(yōu)越的地理環(huán)境賜予茶葉先天的優(yōu)勢，還有更多的要歸功于傳統(tǒng)精湛的焙火工藝。
清代茶人梁章鉅曾說“武夷焙法,實甲天下”，這也是對武夷巖茶炭焙工藝最好的注解。
炭焙與電焙的區(qū)別
目前市面上武夷巖茶的烘焙工藝有傳統(tǒng)荔枝木炭焙和現(xiàn)代化機(jī)器電焙兩種，這兩種方式一直是茶界爭論不休的話題，那么它們兩者之間，最大的不同在哪里?
答案是：
荔枝木炭焙使得茶的香氣和湯水更融合。
炭焙茶，香氣落水
· 香氣上除了火功香、還有荔枝木炭火的香氣，且香氣較為持久、耐存放;
· 茶湯更亮麗像一層茶油，且入口后的香氣比嗅到的更濃郁，巖韻盡顯。
炭焙茶起源
除了在成品巖茶的優(yōu)異表現(xiàn)上，炭焙技藝起源及傳承也是頗有底蘊(yùn)。荔枝木炭焙代表的匠人傳承精神，也是現(xiàn)代工業(yè)化技術(shù)不能取代的。幾千年的歷史傳承、數(shù)代人的技藝改良，讓荔枝木炭焙工藝越發(fā)的重要，也難怪習(xí)總書記會說：“兩個巴掌做出來的東西，有些科技無法取代”。
焙茶工藝最早可以追溯到唐代，陸羽筆下唐人用木、竹、紙，DIY出了一款近似于烤箱的復(fù)烘工具，名曰“育”，是焙茶工具最早的原型記載。
箱體內(nèi)分兩層，上置茶餅，下放火盆，天氣潮濕時，用無焰之溫火輕烤，以維持茶的干燥。
炭火交織茶香，讓皇室茶人愛不釋手，有了升級裝備的沖動。國家博物館就曾展出由陜西法門寺出土的金銀絲結(jié)條籠子，不僅用料奢侈，籠體環(huán)飾的24只飛鳥，更彰顯了盛唐的工藝。
到了宋代時常把茶餅用今天包裹粽子的箬葉密封，每隔三天，以接近人體的溫度烤炙，確保茶色常新。
直到明代，茶的保鮮難癥，終于被一口來自安徽的鐵鍋所攻克。松蘿山的僧人，將新摘嫩葉置于鍋中悶炒，以高溫祛水，阻礙茶的發(fā)酵，形成最原始的炒青工藝。
而當(dāng)僧人們頗為得瑟地將技術(shù)傳播至武夷，舌尖更為敏感的福建茶人，卻發(fā)現(xiàn)了進(jìn)一步優(yōu)化的路徑。在炒青基礎(chǔ)上，福建茶人再次端出炭火，但有別于唐宋，此時的火炭，已不再局限于干燥功能。他們所追求的，是以精確到秒的“小火慢燉”，將茶內(nèi)最深處的草青味徹底烤透，并根據(jù)茶客的喜好，由炭焙的火候，調(diào)整茶的濃淡。
至此，數(shù)千年來，茶客的個性化口味，第一次得到了尊重。炭焙，也由簡單的、功能性的除濕，漸漸成為茶人比拼技藝，炮制輕、中、重火等不同香型的要領(lǐng)。
如今，在烏龍茶、紅茶的制作中，炭焙早已是必備程序，或者，更準(zhǔn)確地說，“烘焙”必不可少，但是否用荔枝木炭焙，又須認(rèn)真甄別。
炭焙雖慢，但恰到好處的火功，總能焙透茶的內(nèi)里，釀成恒定的茶香。機(jī)器焙茶雖快，卻始終給人一種分離感。三泡之后，那股沒有徹底消除的草青味，原形必露。
炭焙與電焙，更像是沉默又睿智的老者與不斷探索的年輕人，隨時間長河的流淌，攜手前進(jìn)互相博弈。而千年傳承的技藝和數(shù)代人改良的努力，終究是工業(yè)化電焙無法企及的高度。
