當我們嫻熟的運用著“生茶”“熟茶”這樣的名稱時，我們似乎從未認真地去思考過是誰首先提出了這樣的說法，又是怎樣自然而然的在茶人之間流傳開來?
以“生”與“熟”來命名普洱茶的這兩大主流產品，絕對稱得上是清晰明了，形象生動了，從某種意義上來說，確實是有助于普洱茶的傳播。
我們都知道，普洱茶分為生茶和熟茶，但鮮為人知的是，熟茶的誕生，不僅為普洱茶增添了一個新品種，同時，不論在普洱茶名稱的復活，還是在普洱茶推廣、品飲等方面都立下汗馬功勞。
1976年12月，在熟茶生產了一年后，省茶葉進出口公司根據全省茶葉的生產、銷售情況，在昆明召開全省普洱茶生產會議，通報了“廣交會”發(fā)酵茶銷售情況和需求量，明確提出云南的茶廠加大發(fā)酵茶的生產。同時，為外銷方便，也為與其他茶區(qū)分，正式決定將用曬青毛茶經渥堆發(fā)酵的茶稱之為“普洱茶”。
普洱茶，在清中期后，因成為朝廷貢茶而出名，但隨中國茶葉六大茶類的形成(綠茶、紅茶、白茶、黃茶、黑茶、鐵觀音)，普洱茶被列入綠茶的分支青茶之中，自民國后便不見了稱謂，餅茶被稱之為“圓茶”，蘑菇型和窩頭型的茶被稱之為“沱茶”，磚型的邊銷茶被稱之為“磚茶”。
隨時光的流逝，“普洱茶”這個茶品和稱謂漸漸被人淡忘。1976年12月省茶葉進出口公司的普洱茶會議，對云南茶葉、尤其是普洱茶的發(fā)展，是一次極其重要的會議，也是一次充滿了智慧的會議，對普洱茶的重生產生了積極而深遠的影響。
“普洱茶”，這個曾經的云南品牌茶葉已經沉寂百年，要將用云南大葉種曬青毛茶，經渥堆發(fā)酵后產生的新茶取名，何不用曾經輝煌而已被淡忘已久的“普洱茶”來命名?沒準還能重振普洱茶的雄風。
于是，“普洱茶”一詞再次在云南的大地回響，并且在不久的將來，在中國，乃至世界而知名。隨時光的流逝，時至今日，那次會議的詳情，如：何人提出用“普洱茶”來命名新產品，何人提出用“嘜號”來管理普洱茶，何人提出加大普洱茶的生產，都不得而知，實為憾事。
但不管怎樣，普洱茶在1976年底復活了，并從此一發(fā)不可收。在 1979 年的農業(yè)部頒布的普洱茶標準中，開宗明義將“普洱茶”定義為：以云南大葉種曬青毛茶為原料，經渥堆發(fā)酵后制成的茶葉。換句話說，“普洱茶”就是現(xiàn)在所說的熟茶。在相當長的時間內，“普洱茶”就等同于現(xiàn)在我們所講的“熟茶”。乃至于現(xiàn)今在相當?shù)牟枞酥腥匀话哑斩璧韧谑觳琛?/p>
今天，大家都普遍認同：普洱茶分為“生茶”和“熟茶”。筆者曾經問過許多老茶人，為什么把新生產出的、用大葉種曬青毛茶經渥堆發(fā)酵出的普洱茶叫“熟茶”?而把用大葉種曬青毛茶直接做出的普洱茶叫“生茶”?是誰取的?什么時候取的?除了一個明確的事實，即 2000 年以后“生”“熟”茶才在市場上逐漸傳開來外，其他的沒有答案，或者說筆者在目前沒有聽到確切的答案。
筆者只能結合聽到的只言片語，發(fā)揮合理想象了。感謝那群已無從考證的茶人，給這種新的普洱茶取了個小名：“熟茶”;同樣，感謝那群已無從考證的茶人，給傳統(tǒng)的普洱茶取了個小名：“生茶”;感謝廣大的茶人，口口相傳這兩個親切的小名。就像中國人，有一個正式的名字，但也有一個家里人取的昵稱，而這個昵稱與正式的名字中的“字”多半沒有關系。
普洱茶就是這樣，雖然一個被權威機構定義為黑茶，另一個被定義為綠茶，大家都稱之為普洱茶(2004 年普洱茶被權威部門重新定義，用云南大葉種曬青毛茶壓制的緊壓茶，以及用云南大葉種曬青毛茶，經渥堆發(fā)酵后生產的茶葉)。
但在市場上，在茶客的交流中，仍頑強地稱呼著這兩個小名，直到今天深入人心。遙想當年，也許是先把未發(fā)酵的大葉種曬青茶叫“生茶”，而新的、從“生”生出的茶自然也就有了和“生”相對應的詞——“熟”，“熟茶”應運而生。也許是正好相反，先取了“熟茶”這個小名，又把未發(fā)酵的普洱茶取了個和“熟”相對應的小名：“生茶”，真是一生二啊。
不管是先有“生”還是先有“熟”，反正普洱茶中有兩兄妹是為大家所接受的事實?！吧琛薄笆觳琛边@兩個小名，得到市場認可，得到廣大茶客認可，也就是這個認可，成就了普洱茶的哲學和美學意義。宛如大家熟悉的“太極圖”，一陰一陽，一黑一白，陰中有陽，陽中有陰，互相交融。
生茶釅，苦澀味重，剛烈、霸氣，充滿陽剛之氣，但茶性偏寒，適合體熱的人喝;熟茶味柔和，無苦澀味，滑順滋潤，甜香，但茶性偏熱，適合體寒的人喝。你看，一陽一陰，陽中有陰，陰中有陽，一個金黃透亮，閃閃發(fā)光，像金色的陽光，充滿陽剛之氣;一個深紅艷麗，透過光線方可見其深邃靚麗，宛如一位有內涵和氣質的佳麗，充滿陰柔之美。
一“生”一“熟”，和中國哲學的世界由一陰一陽組成的理論暗合。世間茶品，唯有普洱茶，雖然都叫普洱茶，卻是兩個絕然不同、但又相互對應的茶品，唯此，才更彰顯其哲學含義和審美價值。還有一個有趣的現(xiàn)象，大凡有實力的普洱茶生產廠家，無一例外地都是兩種茶品都生產，仿佛在生產上都要達到一種平衡。這，又是對中國文化的一種暗合。
原文刊載《普洱》雜志
作者丨程昕
如涉及版權問題請聯(lián)系刪除
