前段時間，隔壁巖茶教室展開過一場關于老叢水仙的討論，在一味追求“叢味”的水仙市場上發(fā)出了自己鏗鏘有力的聲音。
雖然我們一直在說老叢水仙的正確打開方式并不是首當其沖的叢味，叢味和老叢水仙之間并不能畫上等號。
但就像“文憑重不重要”的爭論一樣，不可否認的是“文憑”確實成了工作生活中的敲門磚，“叢味”也成了老叢水仙繞不過去的標簽。
那“叢味”是不是水仙或者巖茶的專屬呢？似乎除了巖茶在其他茶類并沒有“叢味”這個說法，是因為沒有還是換了其他的叫法。
白茶教室是個新生Baby，今天就借著初生牛犢不怕虎地勁斗膽討論下。
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白茶能有“叢味”嗎？
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在隔壁認真上過課的童鞋們應該都知道，并不是所有的巖茶都有所謂的“叢味”，而是有條件的。
Y老師有總結過凡是具有一定樹齡的茶樹在工藝到位的前提下，都能表達出一定的叢味，也就是說樹齡是前提條件。
那么問題的關鍵來了，白茶能達成樹齡這個條件嗎？
答案肯定是能，只不過就像老叢水仙的數量有限外，能稱得上老樹白茶自然也不可能多。
我在福鼎多地看到過所謂的知青茶林，就是在文革期間種植的大白，這一批茶樹的普遍樹齡都在50年左右，基本上已經將要達到老叢水仙的樹齡底線了。
而在政和東平鎮(zhèn)，我探訪到了政和大白的母樹，據說樹齡高達四百余年
。這是和6棵母樹大紅袍一樣地位的”神話“啊，不過母樹大紅袍早已停止采摘，而生命力旺盛的政和大白母樹每年還有白茶產出。
和老叢水仙相似的是，制成白茶的政和大白，福鼎大白，福鼎大毫都是像水仙一樣的小喬木，甚至水仙本身也是國標認可的白茶品種之一。
所以樹齡這個門檻對于白茶而言并不是什么障礙，也許隨著市場的火爆，更多的老叢白茶，乃至與古樹白茶都會陸續(xù)的出現(xiàn)。
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白茶的“叢味”是什么?
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“叢味”在最早提出的巖茶中都還處于公說公有理婆說婆有理的狀態(tài)。
很多人都簡單地把其總結為苔蘚味，粽葉味和木質味，但就像Y老師的看法，其實叢味是一種主調是茶樹本身木質部的木本香的綜合復雜的味道。
歸根結底，叢味其實就是茶樹本身最自然的植物氣息，那作為不炒不揉，最“清歡”的白茶，有叢味似乎更理所當然。
但我們在喝到白茶時鮮有提到“叢味”，是一向佛系的白茶不在乎這些臉譜化的標簽還是換了種說法。
說實話，我在政和大白母樹的新茶里，并沒有喝到如果巖茶老叢一般的木質味，但是豐富的內置帶來的飽滿口感和濃厚的湯感。
這一點其實在市場流行的所謂荒野白茶上也有類似的體現(xiàn)，主要是水感和甜度表現(xiàn)比較突出，而滋味和香氣的并沒有類似巖茶叢味一樣的特殊表達。
其實就算是巖茶的叢味也不是一開始就表達的這么清晰的，甚至在早期的歷史中，現(xiàn)在的叢味還會被人認為是工藝不到位品質不夠精良的標志。
而隨著市場的成熟對老叢的認可度的提升，茶人們則開始刻意的調整工藝來追逐所謂的叢味。
而我們也發(fā)現(xiàn)很多時候叢味的表達并不是僅僅和樹齡線性關聯(lián)，比如采的老一點的茶比嫩采的茶更容易表達叢味，而經過重剪或者臺刈剪之后的老叢通常叢味就會減弱甚至完全消失。
但是不管怎么說樹齡對于茶葉內含物質的積累確實能夠起到極大的作用，這個其實在諸多茶類中都已經被證明過的了。
在新的白茶國標里，水仙制成的白茶是和大白大豪這樣的傳統(tǒng)白茶品種同列為白毫銀針和白牡丹的序列之中的。
那么問題來了，如果用慧苑老叢的芽頭做成白茶，那么他們會有“叢味"嗎？
這個高級而費錢的問題，今年的茶季我是沒錢實踐了，只能靠假設，如果有那叢味會和巖茶的老叢水仙一樣嗎？如果沒有，那難道說老叢水仙的叢味是靠工藝做出來的嗎？
所以，你覺得到底白茶有沒有”叢味“尼如果有他又應該是什么尼？告訴我你的想法，或者如果你有老叢白茶愿意和我們分享的，告訴我，我替粉絲們這就去拔個草。
