如果說普洱茶有信仰，那么“越陳越香”就是普洱茶的信仰。為了貫徹這種信仰，幾乎每一家茶企都會將“越陳越香”作為產(chǎn)品的名字，作為行業(yè)龍頭的大益，自然也不例外。
2000年“越陳越香世紀普餅”的誕生拉開了這一系列產(chǎn)品的序幕，如今二十年過去，越陳越香已有十余款產(chǎn)品供投資者選擇，它也是最適合新手投資者最容易上手的大益茶之一，這里就好好聊聊關(guān)于“越陳越香”這一系列大益茶的前世今生。
越陳越香這一概念起源于清代，完善于現(xiàn)代，是普洱茶收藏體系的基石。
據(jù)傳聞清中葉，酷愛普洱茶的雍正皇帝正式將普洱茶列為皇室貢品，從那時起普洱茶走出云南深山，正式成為愛茶者爭相購買的對象。雍正皇帝喜歡新茶還是老茶已不可考，但最初收藏茶的人群一定是清宮皇室。為了考證越陳越香的出處，我曾翻遍檔案，在已經(jīng)刊印的所有文獻中確實難以找到與之有關(guān)的記載。所以大致可以判定，早期的人們并不知道普洱茶越陳越香的特點，只是在日積月累的存放中偶然發(fā)現(xiàn)的。
云南距離京城路途遙遠，想要把西雙版納叢林深處的普洱茶運到京內(nèi)，外加崎嶇的山道，一趟最少要幾個月的時間。這就使得每一次的運輸就必須盡可能的攜帶最多的茶葉。皇室貢茶向來只能多不能少，我們有理由相信，在日復一日年復一年的積累中，當時故宮的茶庫已經(jīng)成為除云南外，全國存放最多的普洱茶的地方。
到了清后期，品飲陳年普洱茶已經(jīng)成為宮中約定俗成的事情。比如末代皇帝溥儀的回憶錄中就有“夏喝龍井，冬飲普洱”的說法。
再后來清帝國被推翻，為了減少不必要的支出。時任故宮博物院院長的那志良先生就將宮中不重要的舊藏進行處理，其中堆放在茶庫中的茶葉自然也成為處理的對象。
“中華談吃第一人”唐魯孫老爺子當時就在場，關(guān)于普洱茶的部分他這樣寫道：“在故宮處分那些物資的時候，有些朋友喜歡喝紅茶、綠茶，于是就買些皇家茗茶去品嘗。殊不知紅茶綠茶熏制后所含水分都比較高，經(jīng)過多次自然發(fā)酵之后，霉變的結(jié)果，紅茶結(jié)塊，綠茶一碰就碎，而且霉味特重，根本不能泡茶飲用了。倒是大理普洱茶、云南沱茶制成茶餅茶磚，所含水分本來就低，再一壓緊成磚成塊不透空氣，反而不會霉變?！?/p>
唐魯孫當年以幾個銀元的價格就買到了一些宮中陳年舊藏，這些茶如果保存到現(xiàn)在恐怕每片單價都要在百萬以上了。這些茶后來被他以及他的朋友帶到了臺北，每當他們小聚的時候，就會沖泡當時宮中傳下來的老茶。關(guān)于這類老茶的味道，這樣寫道：“今年春節(jié)文友在臺北小聚，莊產(chǎn)兄帶來一塊乾隆年間的茶磚，沏了一壺，讓大家品嘗，據(jù)說可治感冒。
剛一進口，風韻未發(fā)，還覺不出好在何處，等喝第二杯就覺出芬芳微澀，就覺出精英上浮，意爽而甘了。筆者在故宮拍賣物資的時候，也曾經(jīng)買過幾餅沱茶。等抗戰(zhàn)勝利，把云南新制沱茶兩相比較，前者厚重柔煉，后者頭一口雖然清新甘洌，但是細細品嘗，就覺得有點煩濁下凝，不如前者悠然意遠啦。筆者不擅品茗，個人感覺如此，是否是貢品經(jīng)過精細加工，市售沱茶制造比較粗放的緣故，就不敢妄自懸揣了”
從唐魯孫老爺子的描述中，不難發(fā)現(xiàn)陳年普洱茶中所具備“香”這一特質(zhì)。后來著名茶人鄧時海先生就在其著作《普洱茶》當中進行總結(jié)，把陳年普洱茶的種種變化以及口感表現(xiàn)歸納為“越陳越香”。
以上就是越陳越香概念的由來，其實了解普洱茶最重要的是要了解其越陳越香的特質(zhì)，搞懂了這一點就明白大益越陳越香系列為何經(jīng)久不衰了。
